¿Con qué aroma definiría su infancia?
Es muy curioso. Yo lo definiría como una mezcla de rosa, petitgrain, almizcles y sobretodo de cedro. Hace unos años me di cuenta, la primera vez que estuve en la escuela de mi hija, de que esta mezcla de olor a madera de lápiz, a colonia infantil y a piel me transportaba a mi infancia evocándome recuerdos de extremada ternura.
¿A qué huele la ciudad donde vive?
Depende. Ciertas avenidas y jardines a césped recién cortado, a plantas aromáticas, también a rosas el parque de Cervantes en primavera, a sal, a Calone... Barcelona es una ciudad abierta y multicultural y por ello también concentra gran cantidad de olores especiados, así como mezclas de los innumerables perfumes que utilizan sus transeúntes.
¿Qué le impulsó a ser nariz?
De pequeña olía todo lo que estaba a mi alcance. Parecía que tuviera que identificar cada objeto con el olor que desprendía, antes que con los demás sentidos. Mis padres incluso me llamaban la atención en ciertas ocasiones.
Más adelante tuve conocimiento que los perfumistas podían identificar multitud de materias primas a través de su olor y crear acordes con ellas. ¡Esto me fascinó! De ahí nació mi curiosidad por la perfumería como profesión. Mi posterior recorrido académico y el acercamiento al mundo profesional de la perfumería me permitió alcanzar mi objetivo de amar y crecer en esta profesión.
¿Cree que es un oficio con futuro? ¿La IA podrá llegar a crear alta perfumería?
Sí claro, tiene futuro aunque se tendrá que ir reinventando poco a poco, en esto la IA puede jugar un papel importante. Puede ayudar aportando información, pero en la fase actual de desarrollo, la IA realmente no posee creatividad pura, usa los datos preexistentes; yo creo que la creatividad y la pasión de un perfumista es muy difícil transformarla en algoritmos.
¿Con qué otro artista, quizás de otra disciplina, le gustaría colaborar?
Me encantaría colaborar con Jonsi, un músico multi-instrumentista islandés al que admiro por su creatividad, y la profundidad y sensibilidad que desprende su música. Además, Jonsi es amante del perfume y experimenta con aceites esenciales creando fragancias como hobby. ¿Qué más se puede pedir?
Mencione un clásico que usted considere un referente o su referente.
En realidad considero que la gran mayoría de perfumes clásicos han sido y son todavía un referente por las aportaciones al desarrollo de la perfumería actual. En este caso me gustaría destacar Shalimar de Guerlain, con su acorde amaderado, cuero y especiado, así como por el uso de la etilvainillina, y la cumarina. Algunos de sus acordes han marcado en gran modo otros futuros perfumes orientales como Angel, Armani Code, La Vie est belle, Euphoria...que han estado o están todavía entre los mas populares de nuestro país.
¿Por qué es una buena estrategia consolidar las fragancias clásicas?
Las fragancias clásicas están basadas en acordes muy bien estructurados pero a la vez arriesgados, que aportan mucho al sector. Estos acordes perduran y mantienen su éxito. Por ejemplo, el actual chypre floral Miss Dior Eau de Parfum basado en el acorde bergamota, rosa y pachuli en que François Demachy mantiene la esencia del clásico a través del uso del absoluto de rosa de Grasse.
¿Qué perfume de los lanzados en 2019 ha captado su atención y por qué?
Mémoire d’une odeur, de Gucci, porque Alberto Morillas da gran protagonismo a la manzanilla, ingrediente no muy común en las fragancias actuales, y la exalta con jazmín, sándalo y almizcles.
¿El interés por la sostenibilidad y la ecología marcará las nuevas tendencias en creación de perfumes?
¡Por supuesto! El interés del consumidor por este tema está al alza y afecta a cualquier categoría de productos y también, como no, a la perfumería. Los ingredientes cien por cien naturales y a su vez que tengan menos impacto en el medio ambiente están cada vez más presentes en nuestra paleta. Personalmente utilizo cada vez más la gama de ingredientes Cosmo Craftivity, ingredientes 100% naturales, basados en plantas, flores y bayas de cultivo sostenible.
¿Cuál cree que será el ingrediente más destacado de 2020?
Dar una respuesta concreta a esta pregunta sería para mí un tanto arriesgado. Lo que sí tengo claro es que los ingredientes que destacarán son los que puedan mostrar dualidad en una composición así como aportar un nuevo carácter a las fragancias. Dos ejemplos que me gustaría citar son los extractos con CO2, el de bayas de Timur y el de pimienta Ma-kwaen, desarrollados en Cosmo. Ambos combinan a la perfección, y de un modo totalmente distinto, las notas cítricas y especiadas.
¿Qué fragancia lleva puesta ahora mismo?
Ahora mismo ninguna. Cuando trabajo nunca me perfumo para no interferir en las evaluaciones de nuevos perfumes. Aunque sí me gusta ir con algunos que me interesan, ahora estoy con Mille Feux de Louis Vuitton. Sus acordes cuero e iris son muy sugestivos.
