Elena del Valle Autora del libro La Vendedora de Perfumes. Formadora de Perfumería.
Decimos que una fragancia es hespéride cuando sus notas principales predominantes tienen un carácter ligero, acidulado, enérgico y vital que nos recuerdan al aroma de los frutos cítricos.
España es país de cítricos, no solo a nivel de producción sino también a nivel de gustos olfativos. Incluir estas notas en la salida de un perfume es casi, casi, asegurarnos su éxito comercial.
La mayoría de las aguas de colonia pertenecen a este grupo olfativo. Ideales cuando aprieta el calor, evocan frescor chispeante, ligeramente ácido y muy luminoso.
Dentro de esta familia olfativa encontramos varias subfamilias:
HESPÉRIDE:
Es una fragancia cítrica pura. Sus notas olfativas son claras y predominantemente de esta familia.
HESPÉRIDE ESPECIADA:
El acorde cítrico se combina con notas especiadas como la pimienta negra, el clavo, la nuez moscada o la canela.
HESPÉRIDE AROMÁTICA
La estructura cítrica se modifica con notas verdes aromáticas como el tomillo, el romero, el orégano o la menta.
HESPÉRIDE FLORAL ACHIPRADA
Representan una nueva generación de Aguas de Colonia más modernas y actuales. La nota hespéride sigue destacando, pero añadimos una nota floral prolongada (casi siempre es el jazmín), abriendo paso a un fondo con musgo y madera.
HESPÉRIDE AMADERADA
Las notas cítricas se perciben más ligeras abriendo paso a un fondo amaderado ligeramente empolvado con gran relevancia. La nota floral apenas es perceptible.
HESPÉRIDE FLORAL AMADERADA
En este tipo de fragancias los acordes cítricos se hacen acompañar de notas florales ligeras (casi siempre blancas) y notas amaderadas.
HESPÉRIDE ALMIZCLADA
A la estructura de cítricos, añadimos un fuerte carácter almizclado perceptible instantáneamente. Puede llevar toques florales y amaderados ligeros, pero sin duda las notas que destacan son las cítricas y almizcladas. Aquí se suele utilizar almizcles blancos ligeros con su faceta más limpia y jabonosa (no las notas más intensas de los almizcles animales o vegetales).
Identidad olfativa
La cítrica o hespéride es sin duda la familia olfativa con más connotaciones jugosas, golosas, chispeantes, aportando vida y juventud al perfume que los contiene.
Aunque cada fruto cítrico tiene un matiz único y distintivo entre sí, todas tienen en común una dimensión olfativa muy solar: y es que, si no hay sol, no hay cítrico.
Por tanto, las notas cítricas nos aportan las mismas cualidades que el mismo sol: vitalidad, optimismo, energía, vitaminas, ganas de vivir y buen humor. No en vano, son esas mismas cualidades las vibraciones que nos trasladan el uso de sus aceites esenciales en aromaterapia.
En las Catas Olfativas con clientes internacionales, oler esencias cítricas es evocar de forma inmediata los aromas del Mediterráneo (España, Portugal, Italia). Casi siempre incorporando un carácter lúdico, ¡vacaciones!, y divertidos momentos compartidos.
Procesos de extracción de notas cítricas
La forma más habitual de obtención de las sustancias odorantes de los frutos cítricos es la presión en frío. Este método de extracción tiene varias ventajas sobre cualquier otro: la ausencia de calor garantiza la presencia de componentes que no serían volátiles en la destilación al vapor y nos permite conservar sustancias antioxidantes naturales (por ejemplo, los tocoferoles) que mantienen la estabilidad y conservación de lo extraído.
Los aceites obtenidos por prensado en frío se extraen al romper por abrasión, fricción o expresión de las vejigas o sacos de aceite esencial naturalmente presentes en la piel (pericarpio) de estos frutos.
Una vez prensada toda la cáscara, se obtiene un líquido viscoso que es centrifugado (a 8000-10000 rpm) para quedarnos con la parte rica en aceites.
Su almacenaje y conservación debe evitar los recipientes plásticos ya que los cítricos los absorben e incorporan rápidamente a su estructura.
De forma novedosa en recientes lanzamientos se han incorporado otros métodos de extracción para realzar determinados aspectos olfativos e intensificar aún más el carácter difusivo de las notas cítricas.
Este es el caso de la extracción por CO2 (o Super Fluide Extraction Process - SFE) o la técnica del headspace (Natureprint) que ha permitido recrear el aroma que tendríamos del fruto cítrico cuando está aún en el árbol en plena naturaleza.
Ingredientes habituales
Cada ingrediente cítrico aporta su propio matiz olfativo distintivo.
Vamos a ver algunos de los más habituales en perfumería:
LIMÓN
Los limones son los frutos del árbol limonero (Citrus limon). Poco resistente al frío, cuyas ramas son a menudo espinosas con hojas perennes de color verde oscuro y forma ovalada. Se trata de un híbrido entre el cidro y el naranjo amargo, aunque otros autores creen que es el resultado de diversos retro cruces entre el cidro y el limero. Cuentan con un sabor potente y ácido, pero también con un agradable aroma fresco y luminoso, que aporta a las fragancias notas cítricas de matices verdes, ácidos y burbujeantes.
Aunque no se conoce con exactitud su origen, se cree que es originario de China o de la India. Una de las posibilidades que más adeptos tiene, es la de que sea originario de Assam, una región al noreste de la India.
Parece que ya en el Imperio Romano se conocía la existencia de los limones. Era un artículo de lujo y un símbolo de poder económico. Solo los más privilegiados podían gozar de sus beneficios y cultivar sus árboles. Los romanos plantaban los limoneros por su valor ornamental y su fruto era utilizado en la higiene personal. Los más adinerados tenían costumbre de frotarse medio limón por el cuerpo en sus baños. Fueron los árabes, a partir del siglo X, quienes lo difundieron por la cuenca mediterránea, incluida España.
La primera plantación realmente importante en Europa se llevó a cabo en Génova hacia mediados del siglo XV.
España es el segundo país productor mundial, tanto de limón como de su aceite esencial, con una producción de hasta 1.400 toneladas anuales. Además de la variedad Fino, cultivamos la variedad Verna única en el mundo (con aroma más verdoso o herbáceo que el limón Fino).
En su aceite esencial encontramos dos moléculas principales: el limoneno y el citral, responsables de su olor chispeante.
Oler el aceite esencial de limón ayuda a despejar la mente y agudizar la concentración. También ayuda a disipar emociones negativas.
Mezcla fácilmente con casi cualquier aceite esencial. Es particularmente eficaz para redondear el toque dulce de aceites como el ylang ylang, el geranio, la rosa y el sándalo. También funciona bien con manzanilla romana, ciprés, hinojo, baya de enebro, lavanda, neroli y otros aceites cítricos.
Algunos perfumes que incluyen la nota LIMÓN en su formulación son:
-Light Blue EDT, de Dolce & Gabbana.
-Donna, Born in Roma, Yellow Dream EDP, de Valentino.
-Acqua di Gioia EDP, de Giorgio Armani.
-Eau de Rochas Citron Soleil, de Rochas.
NARANJA
Su aroma nos aporta notas vitales, energéticas, tónicas.
Encontramos dos variedades: la naranja dulce y la amarga.
La naranja amarga (fruto del árbol Citrus Aurantium) tiene un carácter más cítrico, amargo, ácido y agrio.
Incorpora un toque de frescor a perfumes florales. Es un ingrediente habitual en aguas
de colonia y fragancias Chipre.
Aunque es originario de China, hoy en día los grandes productores de naranja amarga para perfumería son: Sicilia, Marruecos, Brasil y las islas del Caribe.
Entre las moléculas presentes en una gota de su aceite esencial podemos encontrar: Alfa pineno, Citronelal, Geranial, Sabineno, Limoneno, Linalol neral, Aldehído C10 o Aldehído C9, entre otros.
La naranja dulce (fruto del árbol Citrus Sinensis o Citrus Aurantium Dulcis) es originario de Vietnam, India y el sur de China. Hoy en día se cultiva de forma abundante en Italia (regiones de Campania, Calabria, Cerdeña y Sicilia), España y Portugal.
El aceite esencial de naranja dulce es muy popular en aromaterapia por sus propiedades ansiolíticas y calmantes.
En la composición de su aceite esencial encontramos una amplia presencia de limoneno 90-98% (es decir que, de 100 partes de aceite, 90 o más, son de limoneno), mirceno <4%, (este componente es clave para el agradable aroma de la naranja, a más concentración más complejidad) o Alfa-pineno <1%, componente también presente en el aceite esencial de pino y en el cannabis.
Evitar su vaporización en piel si se desea tomar el sol (dejar pasar al menos 12 horas) pues como el resto de aceites esenciales cítricos son fotosensibilizadores.
Algunos perfumes que contienen naranja en su composición son:
-Orange & Bergamot, de Molton Brown.
-Orange Soleia EDT, de Guerlain.
-Eau de Rochas Orange Horizon, de Rochas.
-Fleur d´Oranger, de Diptyque.
MANDARINA
Aporta esa nota jugosa, golosa y afrutada. Es la nota más dulce en el mundo de los cítricos
El árbol de la mandarina, el mandarino (Citrus Reticulata) es pequeño, espinoso y de hoja perenne. Pertenece a la familia de las rutáceas. Originaria de las zonas tropicales de Asia, se cree que su nombre se debe al color de los trajes que utilizaban los mandarines, gobernantes de la antigua China Su cultivo se introdujo en Europa en el siglo XIX y se ha adaptado muy bien a las regiones mediterráneas: España, Italia, Marruecos... La principal comunidad española productora de mandarinas es Valencia. La mandarina para perfumería se cultiva principalmente en Calabria y Sicilia.
El aceite esencial de mandarina se obtiene de su cáscara por la técnica de presión en frío. Al igual que los demás aceites cítricos, no se debe aplicar sobre la piel antes de la exposición al sol.
Hay que distinguir entre la esencia de mandarina verde, de mandarina amarilla y de mandarina roja. No se trata de variedades distintas sino de diferentes grados de madurez de la misma fruta, en ese orden. Las propiedades son idénticas, lo que varía es su aroma, desde verde y ácido, a floral o afrutado y dulce
En las últimas décadas ha jugado un papel fundamental dentro de la perfumería femenina. Confiere frescura, ligereza, alegría y un toque dulce afrutado. Es una nota chispeante, soleada y luminosa. A menudo es utilizada como nota de salida, ya que es volátil y se evapora con rapidez. Combina bien con la albahaca, la canela, la salvia, el clavo, el incienso, la lavanda, el neroli y otros cítricos como la naranja, la lima y el limón.
Algunas de las fragancias que cuentan con la mandarina en su formulación son:
-California Dream Perfume, de Louis Vuitton.
-Lime Basil & Mandarin Cologne, de Jo Malone London.
-Blu Mediterraneo Arancia di Capri EDT, de Acqua di Parma.
-Infusion Mandarine EDP, de Prada.
POMELO
Nota más intensa, refrescante, energética. Tiene un carácter olfativo más seco y amargo. Ideal para aportar frescor, sobre todo, en composiciones masculinas.
El origen del pomelo (Citrus paradisi) no está del todo claro, pero cobra fuerza la hipótesis de que es una hibridación natural entre el naranjo dulce y el pummelo que se produjo en las Islas Barbados en el siglo XVII. Es un fruto grande de hasta 15 cm de diámetro. Está recubierto de una cáscara gruesa, carnosa, de color amarillo, rosáceo o rojizo. Su pulpa va del color amarillo pálido al rojo muy intenso.
Se cultiva sobre todo en los Estados Unidos (Florida y California), Israel y Argentina.En España, aunque en menor medida, también se cultiva el pomelo, sobre todo, en Valencia y Murcia.
El aceite esencial de pomelo se extrae por expresión en frío de la cáscara. Las glándulas que contienen el aceite se sitúan a más profundidad en su cáscara que en otras frutas cítricas, lo que hace que sea más difícil extraerlo y por eso es más caro.
La nota de pomelo se clasifica como una nota alta o de salida, aportando a los perfumes femeninos y masculinos un refrescante estallido de vitalidad.
El pomelo tiene una fragancia veraniega, chispeante y estimulante. Tiene un fondo ligeramente amargo que lo diferencia de otras frutas hespérides. Combina bien con muchos otros aceites esenciales: albahaca, pimienta negra, cardamomo, cilantro, ciprés, geranio, baya de enebro, lavanda, neroli, petitgrain, romero...
Es útil para quitar el toque demasiado dulce o embriagador de otros aceites como el ylang ylang, el jazmín, el geranio o el nardo.
Algunos perfumes que incluyen la nota pomelo en su formulación son:
-Aqua Allegoria Pamplelune EDT, de Guerlain.
-Agua Nº 5 Jazmín Exótico EDT, de Victorio & Lucchino.
-Nuit D’Issey EDT, de Issey Miyake.
-The Club EDP, de SCALPERS.
BERGAMOTA
La bergamota es una variedad de naranja amarga. Tiene una cáscara muy gruesa y arrugada. Su aroma es agridulce, más ácido y amargo que la naranja común, pero más refrescante y energético. Aporta una dimensión chispeante al perfume.
La bergamota es el fruto del árbol bergamoto (Citrus bergamia). Se cree que es un híbrido entre el limón y la naranja amarga. Su forma es muy similar a la pera, aunque de piel rugosa y con un interior dividido en gajos. Según algunos, fue introducida en Europa desde Oriente por los cruzados, mientras que otros sostienen que fue Cristóbal Colón quien la trajo desde las Américas llevando plantones hasta Bérgamo, en Italia, o incluso hasta Berga, al norte de Barcelona.
Es un fruto muy exigente, solo prospera en climas templados. Es en las regiones cálidas del Mediterráneo donde se encuentran los principales cultivos. Concretamente en Calabria, una región del sur de Italia, donde se genera entre el 90 y el 95% de la producción mundial. Esta zona goza de un clima muy suave, con temperaturas que casi nunca descienden por debajo de los 10ºC. También se cultiva en otros lugares como España, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos.
La fragancia de la bergamota es inconfundible: cítrica, limpia, refrescante y refinada. Ningún otro cítrico se parece a ella. La elegancia de la bergamota y su fácil combinación hace que se pueda usar en porcentajes importantes, incluso superiores al 10%, dentro de una composición. Su aceite esencial tiene carácter de perfume terminado (es una fragancia en sí mismo), lo que no sucede con otros cítricos como el limón. Esto se debe a su composición. Además de limoneno, encontramos linanol y acetato de linalilo que tienen un desarrollo olfativo complejo y mayor tenacidad. Están presentes en un 60% en la composición de la bergamota. El linanol da una sensación de flores frescas, recuerda al olor de la freesia, con reminiscencias frutales, como de zumo de uva verde. El acetato de linalilo aporta el carácter típico de la bergamota, menos amargo y cítrico, pero no por ello menos fresco.
Su aceite esencial, que se extrae de la cáscara del fruto por el método de expresión, también se usa frecuentemente en cosmética y en aromaterapia. Es uno de los ingredientes más utilizados en perfumería, es la estrella del agua de colonia original.
La bergamota se caracteriza por ser una nota altamente refrescante, vigorizante y limpia. La encontramos normalmente entre las notas de salida. Estas fragancias son ideales para ser usadas en las estaciones más calurosas y durante las horas del día en las que más aprieta calor .
Algunos perfumes con notas de bergamota son:
-L'Interdit EDP, de Givenchy.
-Idôle EDP, de Lancôme.
-Coco Mademoiselle EDP, de Chanel.
-CK One EDT, de Calvin Klein.
PETITGRAIN
El petit grain no es un fruto en sí mismo sino una nota olfativa que se extrae de la destilación de hojas verdes, pequeñas ramitas y los frutos inmaduros del limonero o del naranjo amargo. Su resultado es una esencia llena de frescor y vitalidad característica de aguas frescas y fragancias infantiles. Aporta una dimensión verde a la fragancia y una sensación de frescor como si acabases de salir de la ducha.
Existe una variedad llamada “petitgrain sur fleur” que es una destilación de las hojas, peciolos, ramitas y también las flores. Este aceite esencial tiene un aroma más floral debido a la presencia de flores de azahar en el proceso de destilación.
Se cultiva en los países medi-
terráneos e intensamente en Paraguay. Otras zonas de producción son Argelia, Egipto, Francia, Guinea, Haití, Italia, Marruecos, España y Túnez.
El aceite esencial de petitgrain es sorprendentemente versátil y, como otros aceites, tiene capacidad para relajar y animar al mismo tiempo. Se ha utilizado habitualmente como “nota de hermanamiento” junto a otros ingredientes dispares.
A pesar de pertenecer a la familia de los aceites cítricos, no es fotosensible.
Es una excelente nota media que combina a la perfección con albahaca, benjuí, bergamota, salvia, ciprés, geranio, lavanda, limón, lima, mandarina, neroli, naranja dulce, romero, sándalo e ylang ylang.
Algunos perfumes que contienen petitgrain en su formulación:
-Aqua Allegoria Bergamote Calabria EDT, de Guerlain.
-Blu Mediterraneo, Arancia di Capri, de Acqua di Parma.
-Petits Et Mamans EDT, de Bvlgari .
-Bergamotto di Calabria EDP, de Perris Monte Carlo.
FLOR DE AZAHAR
Azahar es el nombre de la flor de árboles cítricos como el naranjo, el limonero, el mandarino, el bergamoto o el cidro. Tradicionalmente la más conocida y apreciada es la flor del naranjo amargo Citrus Aurantium. Aunque en realidad es una flor y no un fruto cítrico, tiene gran presencia de moléculas olfativas en común con estos. Por ello se suele incluir como ingrediente habitual en esta familia olfativa.
La primera cosecha de flores, con fines de extracción perfumista, se lleva a cabo cuando el naranjo amargo lleva de 3 a 4 años creciendo en el campo y hasta que los árboles tienen aproximadamente 20 años. Las flores se recogen a mano justo al amanecer cuando están apenas abiertas, para obtener el aceite de mejor calidad.
Posee un aroma embriagador que puede percibirse a varios metros de distancia con el fin de llamar la atención de abejas y pequeños insectos polinizadores.
Muy valorada en la antigua cultura árabe y por su influencia en la mayoría de los países mediterráneos, se considera un símbolo de amor eterno, fidelidad y pureza, de ahí que se utilice como flor ornamental en bodas.
Para extraer el aroma de la flor de azahar podemos utilizar diferentes métodos extractivos. Si destilásemos al vapor las flores recogidas obtendríamos dos productos: su hidrolato y su aceite esencial. Al hidrolato normalmente lo llamamos agua de azahar. Al aceite esencial lo llamamos nerolí.
El agua de azahar se suele utilizar en repostería, como tónico facial o como agua destilada que podemos aportar en la composición de perfumes.
El aceite esencial (neroli o nerolí) debe su nombre a la noble francesa Marie-Anne de la Trémoille, princesa de Nerola. Esta dama utilizó la esencia de azahar para perfumar guantes, sombreros, vestidos y el agua de sus baños. Los guantes así perfumados se pusieron de moda y la gente empezó a llamarlos “guanti di Neroli”.
El aceite esencial de neroli es un líquido de color amarillo pálido que se oscurece con el tiempo. Su fragancia es ligera, dulce y floral.
Otra forma de extraer el aroma de estas flores es mediante la extracción con solventes. Si procedemos así, lo que se obtiene es el concreto o concreta de azahar.
Si tratamos de separar las ceras y pigmentos resinosos de los solventes con etanol (un tipo de alcohol), lo que obtenemos es el absoluto de azahar.
El absoluto es un líquido viscoso, de color marrón oscuro o naranja, con una fragancia fresca, delicada, rica, cálida, dulce y floral, muy similar al aroma natural de la flor de azahar en estado vivo cuando aún está en el árbol.
Combina bien con los aceites de jazmín, mirra y todos los cítricos.
Otro intento de capturar el olor de la flor de azahar es el tradicional método de enfleurage. Es un método muy lento, que requiere tiempo y mano de obra por lo que se suele reservar a producciones artesanales, ediciones limitadas o perfumería nicho. El resultado es una suave brisa muy parecida a la sensación de acercarnos a un árbol de naranjo amargo en plena floración. En este método, las flores se colocan a mano boca abajo sobre un cuerpo graso. Se dejan macerar, reemplazando las flores usadas por otras nuevas cada 24 horas hasta que la grasa se sature de su esencia. Después, la grasa se mezcla con alcohol y el aroma pasa a este último. El siguiente paso es evaporar el alcohol dando lugar a la esencia pura y concentrada de azahar.
Las flores de azahar contienen solo del 0,05 al 0,5% de esencia, lo que significa que su rendimiento es bajo y su coste de producción alto. Para la obtención de
1 kg de aceite esencial de neroli son necesarios 1.000 kg de flores de azahar.
El aroma de azahar ayuda a evocar momentos felices y aporta una maravillosa sensación de relajación.
Algunos perfumes icónicos que contienen flores de azahar en su composición son:
-Le Temps des Rèves, de Goutal Paris
-Eros Pour Femme, de Versace
-Neroli Portofino, de Tom Ford
-L’Eau Couture, de Eli Saab
Quien tiene un arbolito cítrico tiene un tesoro, ya que de ellos podemos obtener numerosos productos de perfumería, pero es que además gracias a ellos podemos combatir la contaminación: los árboles cítricos absorben gran cantidad de CO2 de la atmósfera, limpiándola. Por ejemplo, un árbol limonero captura al año 22,6 kilos de CO2. Según un análisis realizado en 2011 por el Departamento de Citricultura del IVIA, el ecosistema creado por la superficie cítrica valenciana absorbe cada año un mínimo de 900.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalente a las emisiones generadas por el consumo de 300 millones de litros de gasoil, el doble de todo el gasto industrial y urbano anual de gasoil tipo C (camiones) y de fueloil (calefacción) de toda la Comunitat Valenciana.
Es decir, las plantaciones cítricas absorben el doble de CO2 que el generado por la producción industrial.
Por todas estas razones, nos declaramos auténticos #citruslover.
