“El olor es identificación, pero también y más importante, comunicación. El arte no es un capricho, para ser arte debe comunicar”
En esta edición del Premio Internacional de Perfumería “Mouillette d’Argent” se estrena como presidente del jurado, ¿qué ha supuesto para usted ser elegido el sucesor del maestro Rosendo Mateu?
Desde su inicio, Rosendo Mateu fue el alma del premio, con su desaparición perdemos uno de sus grandes valedores. A mí me propusieron sucederlo, lo que es un honor, y por supuesto he aceptado y tomado su testigo con todo lo que conlleva consigo. Intentaré mantener el alto listón que nos ha dejado, esta es mi responsabilidad, mi objetivo y mi particular homenaje a su persona y a todo lo que ha representado para la perfumería española.
¿Cuál es el objetivo que se ha marcado al liderar el jurado de este Premio Internacional?
Mantener, y si es posible, aumentar el prestigio de este premio. Sumar a sus valores mi forma de sentir el arte del perfume, aportar mi granito de arena en el difícil acto de la evaluación, y ayudar a que este premio se convierta en el referente dentro del mundo de la perfumería.
Una de sus primeras aportaciones ha sido la de incluir el requisito de explicar la historia que hay detrás de cada fragancia que se presenta al concurso, ¿por qué lo ha considerado importante?
El olor es identificación, pero también y más importante, comunicación. El arte no es un capricho, para ser arte debe comunicar. ¡El perfume también! Y para descifrar el mensaje del olor del perfume es necesario, o debería serlo, que el autor/a nos lo descifre y aclare para poderlo entender y evaluar mejor y más correctamente. Sin este mínimo conocimiento la evaluación se fundamenta solo en el subjetivismo y en el simple y triste criterio de me gusta o no me gusta.
En homenaje a Rosendo Mateu, la nota olfativa de esta edición del “Mouillette d’Argent” es la bergamota, su materia prima favorita, ¿es también la suya?
La bergamota es un ingrediente importante dentro de la composición de un perfume, de hecho, está presente en una buena parte de las fórmulas de los perfumes que hoy conocemos. Pero mi ingrediente favorito no es la bergamota… el que más me fascina, provoca y reta es la esencia extraída de la raíz del Iris de Florencia.
Ahora mismo ya han elegido las fragancias finalistas, ¿qué nos puede decir de su nivel?
Hemos evaluado casi un centenar de candidatas, entre las compuestas por profesionales y no profesionales. ¡Ardua tarea para los que hemos hecho esta labor! El nivel es el que se espera de un premio de este calibre y de un tema marcado por un ingrediente dúctil y agradable que quizás no invita a demasiadas florituras. Reconozco un buen nivel en esta mi primera impresión, que no es la definitiva… pues solo el mejor conocimiento, el tiempo y el sosiego en ausencia de presión, hace que una obra despliegue todos sus valores.
En general, ¿son fragancias más de autor, más difíciles de comprender por un público no profesional, o más comerciales?
La bergamota es un cítrico, del que se extrae su aceite esencial de la piel, como la naranja, limón, pomelo o mandarina, todas notas volátiles naturales y frescas, de primera impresión, agradables y fáciles de comprender por el público en general, por lo tanto, podríamos entender y calificarlas como más “comerciales” o fáciles de asimilar.
Como Académico de la Academia del Perfume y maestro perfumista que es, ¿cuál es su visión del nivel de la perfumería en nuestro país?
Tengo que diferenciar entre la perfumería generalista industrial y la perfumería independiente o de autor, también, mal denominada “niche”. Para la generalista, con una buena ayuda internacional, creo que el nivel es muy bueno, somos competitivos, hay investigación y desarrollo, bien apoyado por técnicas de márquetin y PLV. Podría decir que es una perfumería técnica, aséptica, conservadora, uniforme, poco original y cualitativa, pero muy bien arropada y altamente eficaz en resultados de ventas.
En cuanto a la perfumería independiente o de autor, que hoy es la más atractiva, diría que, aunque no somos muchos, somos valientes y bravos, nos hemos sacado los complejos históricos del origen que tanto nos lastran todavía, y estamos consiguiendo presentar propuestas artísticas muy cualitativas. Competimos muy bien y preveo un gran futuro. Pero se tienen que animar todavía más autores noveles, hay que creérselo sin complejos, porque tenemos una gran base cultural artística de altísimo nivel y mucho que aportar al exterior.
¿Y su opinión sobre la cultura olfativa de los españoles?
¡Somos una de las primeras culturas olfativas del mundo! España ha sido y es la puerta entre Oriente y Occidente. Esta fusión nos hace únicos, además de características propias como, ¡perfumarnos desde que nacemos! Somos exigentes, conocedores y sabemos lo que queremos. No somos un país del lujo convencional, nuestro lujo es la calidad de vida, la empatía, el clima, el sol y lo más importante, el arte… que es el único lujo verdadero que yo conozco. Y el perfume, tal como yo lo concibo, es arte y forma parte de nuestra cultura desde hace muchos siglos.
¿Qué más se podría hacer para fomentar nuestra cultura olfativa?
Esto es algo en lo que me estoy aplicando en todo el mundo, dando a conocer nuestra cultura olfativa, exponiendo nuestra diferencia, nuestro origen y sobre todo formando en el arte comunicativo del olor del perfume.
Recalcaría y concretaría además que en España tenemos la suerte de contar con la Academia del Perfume, una institución al frente de la cual se encuentran magníficos profesionales, ¡que encima son verdaderos amantes del perfume! La Academia del Perfume está haciendo principalmente una labor ejemplar fomentando la cultura del perfume, y otra impagable en docencia y formación.
En una entrevista anterior que le hicimos se definió como “inventor de olores o comunicador olfativo”, ¿qué aroma le gustaría inventar o comunicar, si es que aún no lo ha hecho?
¡No creo demasiado en milagros! Como decía Pablo Picasso “que la inspiración te coja trabajando”. Sinceramente si fuese capaz de imaginar un hipotético olor mágico, ya lo habría inventado, pero de momento no soy capaz de imaginarlo. Trabajo esperando que quizás algún día me iluminen desde el espacio de la “Creación” para descubrir este olor que todavía está por inventar.
Las grandes firmas de perfumería internacionales, cada vez se sirven más de la IA como una herramienta más de ayuda a sus perfumistas, ¿qué opinión le merece esta mezcla de ciencia y arte?
Desde hace tiempo los perfumistas hemos contado con buenas herramientas de ayuda desde la simple “mouillette” hasta el cromatógrafo de gases, el espectrómetro de masas, o un buen software aplicado. Quiero decir con esto que la IA será bienvenida como lo fueron todas las ayudas que han servido para facilitar y mejorar nuestro oficio. Creo que la IA va a revolucionar muchos otros sectores antes que el verdaderamente creativo.
El mercado también empuja al mercado de las fragancias hacia la sostenibilidad, en su opinión, ¿este hecho es un reto más para los perfumistas o una oportunidad?
¡Es una obligación! No es de ahora, que es tendencia, para el perfumista ha sido siempre así.
Estoy más preocupado por el imparable crecimiento de la población o por la pésima optimización de los recursos de nuestro planeta que, en mi pequeño campo de actuación profesional, más bien lo considero una banalidad que está siendo aprovechada en términos mercadotécnicos o marquetinianos.
La sostenibilidad es un principio irrenunciable, sin la cual la garantía de continuidad del ingrediente dejaría de existir.
Usted es también creador de su propia marca de perfumes, Monegal. Sea sincero, ¿su fragancia más vendida es también su favorita? ¿Podemos saber de cuál se trata y por qué?
Sinceramente debo reconocer que…no. “Flamenco”, es mi mayor éxito, es la expresión olfativa de este arte que nos hace únicos. Ha tenido una acogida extraordinaria en todo el mundo. De la pasión de la rosa, jazmín, azahar y clavel en un tablao de pino, cedro y ámbar nace un olor, un sentimiento de deseo universal de origen solo nuestro.
Hoy en día mis preferencias se decantan por “Faïsa”, una oda al sol, a la luz de la vida, a la alegría. Una energía interpretada por el azafrán, geranio y clavel con frambuesa y algodón de azúcar en fusión constante dentro de un núcleo de ámbar seco, musgo y cuero cordobés.
Siempre es comprometido decantarse por una sola preferencia, por lo que debo admitir que generalmente combino más de un perfume: marido “Faïsa” con “Invisible but Cool” o “Alhambra Oud”, según mis circunstancias.
Háblenos de sus últimos lanzamientos.
Después del parón por la covid, las novedades en este último año han sido varias:
De la colección It Rocks, “Hazy Rose”, una rosa enfundada en cuero negro, en actitud excitante por su audacia (jengibre, pimienta, azafrán), sobre un escenario de maderas secas (oud, cedro, vetiver), donde suena la canción hazy rose, especialmente compuesta para la ocasión, y fundida en un mar de moléculas de almizcles. Una narración original para huir de las notas rosadas occidentales al uso, empolvadas y empalagosas.
“Atractone”, un musk con un sublime poder de atracción. Partí de la recuperación del verdadero e inigualable olor del musk Tonkín y lo rodeé de notas florales de olor feromónico sin género, como son todos los olores sin excepción.
“Kaleidoscopic”: una colección colorida, fresca y natural, formada por tres propuestas, “Heritage Drops”, “Invisible but Cool” y “Ten fresh Notes”
¿Cuáles son sus objetivos para este 2023?
Seguir creciendo, estar presentes en más países, hoy lo estamos en más de 45, conseguir que nuestras nuevas propuestas de origen español sean reconocidas y finalmente continuar en la formación de mis hijos que me acompañan, para seguir honrando el lema que nos dejó en herencia nuestro abuelo: los Monegal debemos convertirnos en “Guardianes del Perfume”.
